3D-Drucker sind unglaublich billig geworden, Sie können ein voll funktionsfähiges Gerät für 200 US-Dollar bekommen – auch ohne Ihr Geld in einen Crowdfunding-Abgrund zu werfen.Wenn man sich die Leute ansieht, die immer noch Bausätze kaufen oder sogar ihren eigenen 3D-Drucker von Grund auf neu bauen und weit mehr als diese 200 Dollar und so viele Arbeitsstunden in eine Maschine investieren, die man günstig kaufen kann, stellt sich die Frage: „Warum zum Teufel würden Sie das tun? ”berechtigterweise entstehen können.Die Antwort ist einfach: Richtig gemachte DIY-3D-Drucker sind robuste Arbeitspferde.Sie funktionieren immer, sie gehen nie kaputt, und selbst wenn: Sie sind eine unerschöpfliche Ersatzteilquelle für sich.Sie haben genau die Qualität und Funktionalität, für die Sie sie bauen.Kein Durcheinander und nichts fehlt.Allerdings bedeutet der Begriff DIY 3D-Drucker in seiner heutigen landläufigen Verwendung eigentlich: der erste und der letzte 3D-Drucker, den jemand jemals gebaut hat, was oft in der erstaunlichen Enttäuschungsmaschine endet.Dieser Beitrag ist darauf ausgerichtet, das volle Potenzial all dieser Konstruktionen auszuschöpfen und nahezu jede Kombination aus Gewindestangen und Sperrholz in ein werkstatttaugliches Gerät zu verwandeln.Die Zeit der wackeligen Mendel-Gewindestangenrahmen ist längst vorbei, sie wurde durch die Zeit der wackeligen Einblatt-Prusa-i3-Rahmen abgelöst.Anständige Druckergebnisse erfordern einen verdammt stabilen Rahmen, also fügen Sie Halterungen und Stabilisatoren hinzu, wo immer Sie können.Wenn Sie einen würfelförmigen Drucker aus Aluminiumextrusion bauen, verwenden Sie spitze Klammern, um den Rahmen zu stabilisieren.Wenn Sie eine Prusa i3-Variante bauen, stellen Sie sicher, dass Sie entweder einen Rahmen mit Stabilisatoren erhalten oder später Stabilisatoren hinzufügen.Wenn Sie einen klassischen Mendel bauen, fügen Sie Stabilisatorbretter zu den Querstreben hinzu.PLA ist eine schreckliche Materialwahl für den 3D-gedruckten Teil eines DIY-3D-Druckers, erstens wegen seines niedrigen Schmelzpunkts und zweitens wegen seiner Sprödigkeit.Fast jedes Material wird besser abschneiden, aber zumindest ABS-Teile können ewig halten.Drucken Sie sie wirklich heiß – mindestens 255 °C, um eine gute Schichthaftung zu erzielen, und sie werden Ihnen nie versagen.Trotzdem: Halten Sie immer einen Satz Ersatzteile bereit, denn Sie können.Es muss kein 3er Pack sein.Die absolute Genauigkeit und Oberflächenqualität von 3D-gedruckten Teilen ist jedoch im Allgemeinen nicht so ausgefeilt wie die Aluminium-Strangpress- und Blechmaterialien, an denen sie befestigt sind.Wenn Sie ein 3D-gedrucktes Teil mit Schrauben an einer flachen Oberfläche befestigen, haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um eine solide Verbindung herzustellen: Ziehen Sie die Schrauben sehr fest an – wodurch das 3D-gedruckte Teil fast immer bricht – oder verwenden Sie ein feines Sandpapier, um den Kontakt zu glätten Oberfläche des 3D-gedruckten Teils, um einen guten Kontakt zwischen den beiden herzustellen.Sobald die Schrauben einen angemessenen Druck ausüben, übernimmt die Haftreibung zwischen den beiden Oberflächen und bietet einen hohen Widerstand gegen Scherkräfte.In Verbindung mit einem starren Rahmen können sowohl Riemenantriebe in verschiedenen Konfigurationen (außer H-Bot) als auch Spindelantriebe eine Wiederholgenauigkeit erreichen, die die Anforderungen von FDM in X- und Y-Richtung um Größenordnungen übertrifft.Die Qualität und Langlebigkeit eines jeden Antriebssystems hängt jedoch stark von der Qualität der beteiligten Komponenten ab.Exzentrische Riemenscheiben oder Kupplungen sowie spielbehaftete Bauteile sind hier die häufigsten Fallstricke.Das Schleifen von Riemenzähnen kann Vibrationen verursachen, stellen Sie daher sicher, dass alle Riemen in der Mitte ihrer Riemenscheiben- und Umlenkspuren laufen.Verwenden Sie geflanschte Umlenkrollen oder zumindest Unterlegscheiben, um zu verhindern, dass die Riemen an anderen Teilen des Druckers reiben.Für die Z-Achse ist erwähnenswert, dass die Qualitätsverbesserung, die Sie von einem Schrittmotor mit integrierter ACME-Leitspindelwelle gegenüber der herkömmlichen Gewindestangen-auf-Flex-Kupplungslösung erwarten können, ziemlich unbedeutend ist – selbst in Bezug auf die Langlebigkeit.M5-Gewindestangen aus Edelstahl in der Z-Achse ermöglichen hervorragende Druckergebnisse und halten viele Jahre, auch wenn sie der ständigen Belastung durch die automatische Bettnivellierung ausgesetzt sind.In diesem Fall kann die Budgetlösung gut genug sein.Natürlich erfordern große und schwere Druckerbaugruppen in der Tat geeignete Leitspindeln.Solange Ihr Build die typische Größe und das Gewicht eines Desktop-3D-Druckers nicht überschreitet, vermeiden Sie die Verwendung von Linearkugellagern in der X- und Y-Achse, da diese ein sehr häufiger Fehlerpunkt sind.Ihre Qualität ist je nach Hersteller sehr unterschiedlich und auch wenn der Billigschuss anfangs scheinbar super funktioniert, halten sie nicht lange.3D-gedruckte Plastikreste und sogar Fragmente ihrer eigenen Baugruppe werden früher oder später dazu führen, dass sie blockieren.Tribologische, polymere Gleitlager sind hier der Weg.Sie sind selbstschmierend, wartungsfrei und halten nahezu ewig, zumindest nach den Maßstäben von Linearkugellagern.Sie sind auch in mit dem japanischen Standard kompatiblen Formfaktoren als Drop-in-Ersatz für den häufig verwendeten LM8UU erhältlich.Verwenden Sie nicht mehrere Linearlager hintereinander, um die Winkelstabilität eines Schlittens zu erhöhen.Für fast jeden Linearlagertyp sind verlängerte Versionen erhältlich, verwenden Sie beispielsweise den LM8LUU-Formfaktor anstelle von zwei LM8UU.Auch wenn Sie ein begrenztes Budget haben, denken Sie darüber nach, Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9° anstelle von 1,8° für die X- und Y-Achse und für jeden Extruder ohne Getriebe zu verwenden.Sie werden Sie wahrscheinlich 2 oder 3 $ mehr pro Stück kosten, aber sie verdoppeln Ihre mechanische Auflösung, was extrem sichtbar sein kann.Microstepping eignet sich hervorragend zum Reduzieren von Vibrationen, erhöht aber – entgegen der landläufigen Meinung – nicht die effektive Druckauflösung.Die folgenden Bilder von Yoda-Köpfen zeigen den Qualitätsunterschied recht deutlich.Sie werden mit einer Schichthöhe von 0,1 mm auf demselben Prusa i3 aus demselben G-Code gedruckt – der einzige Unterschied ist der physische Schrittwinkel der Motoren.Der Nennstrom Ihrer Schrittmotortreiber muss den Nennstrom der Schrittmotoren liefern können, da die Schrittmotoren nur bei diesem Strom ihr volles Drehmoment abgeben.Lassen Sie einen Spielraum von 20 %, um zu verhindern, dass Ihre Treiber ständig ausgereizt werden.Auch wenn einige Einzelhändler Treibermodule im Pololu-Stil (z. B. A4988 und DRV8825) mit (falsch dimensionierten) Kühlkörpern und thermischen Klebepads (von fragwürdiger Qualität) versenden, richten diese Kühlkörper in der Regel mehr Schaden als Nutzen an.Lassen Sie sie weg und halten Sie sich an die Strommarge von 20 %, und Sie erhalten immer das volle Drehmoment.Schließen Sie außerdem nicht mehrere Schrittmotoren an einen einzigen Treiber an, insbesondere nicht den winzigen Pololus.Wenn Sie keinen richtigen Port-Duplikator mit Pufferkondensatoren für jeden Treiber in die Hände bekommen, besteht eine billige und voll brauchbare Problemumgehung darin, Buchsenleisten an einen Pololu-Treiber zu löten, Steckerleisten für die Motoren hinzuzufügen und einen zweiten darauf zu packen .Die konkrete Wahl des 3D-Drucker-Controllerboards hängt meist von Ihren individuellen Anforderungen an die reine Funktionalität ab.Wenn Sie eine Plug-and-Play-Maschine wünschen, die jederzeit in jeder Umgebung funktioniert, vermeiden Sie Klone von Arduino-basierten Boards oder anderen Produkten, die billige USB-zu-Seriell-Brücken als Ersatz verwenden, wie z. B. CH340/CH341.Sie funktionieren vielleicht irgendwann, aber die langfristige Plug-and-Play-Treiberunterstützung für alle wichtigen Betriebssysteme könnte sich lohnen, da sie schließlich Teil der Benutzererfahrung wird.Kennen Sie Ihre Komponenten und verwenden Sie nur Temperatursensoren, die mit einem vertrauenswürdigen Datenblatt geliefert werden.Andernfalls ist die gemessene Temperatur nur eine etwas bessere Schätzung.Stellen Sie sicher, dass der Sensor eine gute thermische Kopplung mit dem Heizbett oder Hotend-Heizblock hat, damit der Temperaturregler die Temperatur konstant halten kann.Wärmeleitpaste ist hier der richtige Weg.NTC-Thermistoren überstehen normalerweise keine Temperaturen über 300 °C, die zum Drucken einiger technischer Kunststoffe erforderlich sind, Sie sind mit Thermoelementen eingesperrt.Abgesehen davon spielt es keine Rolle, ob Sie die Temperatur des Heizbetts und des Hotends mit einem EPCOS NTC, einem Vishay NTC, einem Semitec NTC oder einem K-Typ-Thermoelement mit angeschweißter Spitze messen, sie sind alle genau genug.Ein LCD-Controller mit SD-Kartenleser verwandelt Ihren 3D-Drucker in eine eigenständige Fabrik.Der klassische RepRap Discount SmartController mit einem nicht grafischen Display reicht für die meisten Konfigurationen absolut aus.Es gibt Klone, die gut funktionieren, wenn sie mit dem mitgelieferten RAMPS-Adapter verwendet werden, aber bei einigen von ihnen ist die Anschlusssäule um 180° gedreht, also achten Sie darauf, wenn Sie sie an Platinen mit dedizierten EXT-Ports für das Anzeigefeld anschließen, wie z RUMBA.Das Click-and-Scroll-Menü, das die meisten Firmwares für die gängigen LCD-Controller bereitstellen, ist möglicherweise etwas unübersichtlich und unbefriedigend zu bedienen, aber das kann ganz einfach behoben werden, und wir werden später in diesem Beitrag darauf eingehen.Ein mit OctoPrint geladener Raspberry Pi, vielleicht sogar mit einem LCD-Touchscreen, verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität gegenüber dem spärlichen LCD-Controller erheblich.Damit können Sie G-Code direkt vom Slicer an den Drucker drahtlos senden und Ihren Drucker bequem über eine angenehme Benutzeroberfläche steuern.Es fügt der Maschine jedoch mehrere Fehlerpunkte hinzu.Während die SPI-Verbindung zwischen der SD-Karte und dem Mikrocontroller ziemlich sicher ist, werden Sie früher oder später mit ziemlicher Sicherheit einen eingefrorenen Raspberry Pi oder einen hängenden OctoPrint erleben.Es ist immer noch selten, aber wenn Sie OctoPrint verwenden, um G-Code an den Drucker zu streamen, stellen Sie sicher, dass Sie es hinzufügenGanz am Anfang startet Ihr G-Code, um das Leerlauf-Timeout zu aktivieren undganz am Ende des End-G-Codes, um ihn wieder zu deaktivieren.Das 30-Sekunden-Timeout beendet den Drucker und schaltet alle Heizungen ab, falls der OctoPrint-Host einfriert oder auf andere Weise das Senden von Befehlen stoppt, bevor der Druck wie geplant abgeschlossen ist.Die ABS-Schichthaftung bei 280° Drucktemperatur ist höllisch stark und macht das Drucken großer, robuster ABS-Modelle ohne Rissbildung und Verzug beim ersten Versuch zum Kinderspiel.Vollmetall-Hotends sind hier der richtige Weg, da PEEK-Isolatoren und PTFE-Liner, die bis in die Schmelzzone reichen, bei viel niedrigeren Temperaturen zu degenerieren beginnen.Verwenden Sie also ein Vollmetall-Hotend und mindestens eine 40-W-Kartusche für eine schnelle Aufheizzeit.Stellen Sie sicher, dass das Hotend fest in seiner Halterung auf dem Druckkopf sitzt.Bowden-Extruder haben zwar ein gewisses Spiel, aber das ist nicht unbedingt ein Problem beim Drucken von ABS, PLA und Nylon.Die 1,75-mm-Varianten von flexiblen Materialien wie (hier eindeutigen Begriff einfügen)Flex sind jedoch ziemlich inkompatibel mit Bowden-Extrudern und bestenfalls äußerst lästig.Wenn Sie damit arbeiten möchten, verwenden Sie einen Extruder mit Direktantrieb.Auch wenn Sie einen Extruder mit Direktantrieb verwenden, stellen Sie sicher, dass das Filament dem Extruder durch einen Bowden-Schlauch zugeführt wird, der sicher an einem Schlauchanschluss am Spulenhalter befestigt ist.Setups, bei denen ein Extruder auf einer schwachen Linearführung das Material direkt von der Spule abzieht, liefern normalerweise schlechte Ergebnisse, da die Zugkraft den Druckkopf während des Drucks unvorhersehbar auslenkt.Die meisten 3D-gedruckten Extruderbaugruppen, wie der Extruder von Wade oder der Bowden-Extruder von AirTripper, funktionieren genauso gut wie die teureren, die Sie kaufen können.Der wichtigste Faktor für die Konsistenz und Zuverlässigkeit der Extrusion ist das Antriebsrad.Entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Antriebszahnrad aus gehärtetem Stahl oder einen Wälzbolzen mit scharfen Zähnen und guter Griffigkeit.Lange Aufheizzeiten sind ein Produktivitätskiller, und um die Temperatur schnell zu erreichen – innerhalb von etwa 3 Minuten, muss ein normales PCB-Heizbett eine Leistungsdichte von etwa 1+ W/cm2 (6,5 W/in2) haben.Um unter normalen Bedingungen überhaupt 110° (230 °F) zu erreichen, sollte ein Heizbett eine Mindestleistungsdichte von etwa 0,3 W/cm2 (2 W/in2) liefern.Wenn Sie Materialien wie ABS drucken möchten, die eine hohe Betttemperatur erfordern, berücksichtigen Sie die erforderliche Wattleistung des beheizten Betts im Verhältnis zu seiner Größe.Einseitige PCB-Heizbetten neigen dazu, aufgrund der ungleichmäßigen Wärmeausdehnung der Kupferbahnen und des Plattenmaterials nach oben und unten zu atmen, was zu einer Oberflächenbeschaffenheit führen kann, die durch Streifenmuster beeinträchtigt wird.Die Animation zeigt das Problem recht deutlich:Da hochwertige Drucke auf eine Z-Positionierungsgenauigkeit im zweistelligen Mikrometerbereich angewiesen sind, können selbst geringfügige Temperaturschwankungen dazu führen, dass eine einseitige Leiterplattenheizung unerwünschte Artefakte einführt.Verwenden Sie doppelseitige Leiterplattenheizungen oder andere Alternativen, die nicht unter diesem Problem leiden (z. B. Silikonheizmatten, die an einer massiven Aluminiumplatte befestigt sind), zusammen mit einem gut abgestimmten PID-Regelkreis.Moderne beheizte Betten, wie das Prusa MK42, erreichen eine gleichmäßigere Temperaturverteilung, indem sie ungleichmäßige Wärmeverluste mit einer ungleichmäßigen Leistungsdichte kompensieren, was sehr dazu beiträgt, dass große Strukturen in ihren Ecken an der Bauplatte haften bleiben.Verwenden Sie in jedem Fall immer eine Thermosicherung, die direkt mittig an der Unterseite des beheizten Bettes angebracht ist.Das beheizte Bett muss felsenfest auf dem Rahmen oder Schlitten montiert werden, auf dem es ruht.Verwenden Sie keine losen Einstellschrauben mit wackeligen Federn, um sie zu montieren, da diese die Druckqualität ernsthaft beeinträchtigen.Schrauben Sie das beheizte Bett idealerweise so gerade wie möglich fest und verwenden Sie die automatische Bettnivellierung für die Feineinstellung.Das Einschließen Ihres Druckers in einer Box verhindert Zugluft und die gespeicherte Wärme ermöglicht es Ihnen, größere Objekte mit weniger Verzerrungen aus ABS zu drucken.Das Gehäuse selbst kann alles sein, von einer ausreichend großen Kiste bis hin zu einem schönen Acrylprintarium.Solange die Hitze drinnen bleibt, wird es einfach funktionieren.Halten Sie die Elektronik Ihres Druckers außerhalb der beheizten Baukammer, um eine Überhitzung der Motortreiber und der Stromversorgung zu vermeiden.Beachten Sie, dass aktiv beheizte Baukammern auch aktiv gekühlte Hotend-Kühlkörper benötigen.Bringen Sie kein Isoliermaterial an der Unterseite Ihres beheizten Bettes an, da dies die Gesamtwärmeabgabe verringert.Passiv beheizte Baukammern ohne übermäßige Isolierung können leicht etwa 40 ° C oder mehr erreichen, indem sie einfach die Wärme des beheizten Betts zurückhalten.Halten Sie die Wartung einfach, indem Sie sicherstellen, dass das Gehäuse entfernt werden kann, ohne das Ganze zu zerlegen, und nun, eine Tür wäre schön.Vermeiden Sie in jedem Fall Zugluft.Beim Drucken von ABS und HIPS ist sogar ein improvisiertes Gehäuse oder nur ein kleiner Schrank besser als gar keins.Normale Fensterglasplatten oder Spiegel halten zwar hohen Temperaturen stand, aber bei 110° C zersplittern sie schon beim kleinsten Aufprall.Wenn Sie auf Glas drucken, was sich hervorragend für Materialien wie PLA und PET(-G) eignet, verwenden Sie Borosilikatglas.Für den Druck von ABS, HIPS und auch PLA wird zu Recht eine Druckoberfläche aus Polyetherimid (PEI) als beste Option gefeiert.ABS haftet während des Drucks felsenfest daran und springt danach immer noch einfach ab.HIPS und PLA funktionieren genauso gut.PEI ist jedoch nicht nur ein teures Material mit Kilogrammpreisen in Höhe von mehreren hundert Dollar, es ist auch nur begrenzt verfügbar, was zu einer verstärkten Verwendung von dünnen PEI-Klebefilmen führte.Diese Folien bieten die gleiche hervorragende Haftung und das gleiche Druckerlebnis, sind jedoch ziemlich zerbrechlich und können leicht beschädigt werden.Verwenden Sie für den intensiven Werkstatteinsatz stattdessen eine 1/8“ PEI-Folie.Es könnte etwas teurer sein, hält aber ewig und kann sogar auf einer CNC-Fräse nachbearbeitet werden, sobald es Verschleiß zeigt.Für eine gleichmäßige Druckfläche muss die PEI-Folie stabilisiert werden, am besten durch Verkleben mit einem hitzebeständigen Transferklebeband auf einer Borosilikatglas- oder Aluminiumfolie.Verwenden Sie keine beheizten Druckplatten aus Aluminium mit nur einem dünnen Film aus PEI oder Kapton darauf.Die hohe Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums schießt über das Ziel hinaus, die Kontaktschicht auf Temperatur zu halten und erwärmt sich durch das gesamte Druckobjekt bis zu einem Punkt, an dem es normalerweise zu weich wird, um sich selbst zu tragen.Erwähnenswert ist, dass die bekannteste Druckoberfläche für Nylon immer noch Garolite (alias Tufnol) ist.Nylon haftet gut darauf und auch größere Nylonteile lassen sich zuverlässig auf Garolite drucken.Während die klassische servogesteuerte Sonde immer einigermaßen gut funktionierte, ist der vielseitigste, genaueste und zuverlässigste Sensortyp für die automatische Bettnivellierung der kontaktlose kapazitive Distanzschalter.Viele Builds, insbesondere solche mit einer Metallbauplatte (z. B. der Prusa MK42) oder Träger, verwenden immer noch induktive Sensoren, aber diese Sensoren ignorieren nichtmetallische Druckoberflächen (wie eine Glasscheibe, PEI oder Garolite) und reagieren nur auf die darunterliegendes Blech.Obwohl dies natürlich mit einem Offset berücksichtigt werden kann, ist dieser Offset selten konstant und einheitlich.Außerdem haben alle berührungslosen Distanzschalter eine gewisse Genauigkeit, typischerweise etwa 10 % bezogen auf einen einstellbaren Auslöseabstand.Montieren Sie sie mit einem kurzen Auslöseabstand, idealerweise 1 oder 2 mm, um die maximale Genauigkeit zu erzielen.Natürlich muss jeder Sensor für genaue Messungen felsenfest am Druckkopf montiert sein.Es gibt mehrere großartige Firmware-Projekte, von denen die berühmtesten Marlin und Repetier sind.Marlin und Repetier haben ganz unterschiedliche Ansätze, wenn es um ihre Konfiguration geht.Marlin-Klone aus einem GitHub-Repository mit zwei gut dokumentierten und kommentierten Konfigurationsdateien, eine für die Grundlagen und eine für die erweiterten Einstellungen.Repetier hingegen verwendet eine Website, auf der Sie Ihre Firmware-Einstellungen in einer grafischen Weboberfläche zusammenstellen und die vorkonfigurierten Quellen herunterladen können.Diese Quellen enthalten auch Konfigurationsdateien, aber sie sind nicht ganz so gut dokumentiert wie Marlins Gegenstück.Wenn es um Features und Funktionalität geht, bietet Marlin weniger Features, aber eine felsenfeste, hochgradig konfigurierbare und zuverlässige Plattform, die eines Arbeitstier-3D-Druckers würdig ist.Im Gegensatz dazu bietet Repetier viele experimentelle Funktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf virtuelle Extruder zum Mischen von Farben.Es ist die ideale Firmware, um die Grenzen exotischerer 3D-Druckanwendungen zu erkunden.Allerdings sind nicht alle seiner zahlreichen Funktionen immer gut dokumentiert, was zwangsläufig zu Problemen führt, wenn Sie nur nach etwas Sauberem und Zuverlässigem für den Werkstattgebrauch suchen.Nur bei einer konstanten Temperatur können Sie qualitativ hochwertige Modelle ohne Streifenbildung und Artefakte drucken.Ein einfacher Bang-Bang Temperaturregelschalter bringt nicht die nötige Temperaturkonstanz.Der einfachste und beste Weg, um eine konstante Hotend- und Heizbetttemperatur zu erreichen, ist ein PID-Regelkreis, und sowohl Marlin als auch Repetier bieten diese Option an.Sie bieten auch ein PID-Autotune-Programm, das jede Welligkeit in Ihrer Temperaturkurve glättet, ohne die Aufheizzeiten zu beeinträchtigen oder zu stark zu überschießen.Repetier bietet auch einen alternativen Totzeit-Kontrollalgorithmus an, der in vielen Fällen genauso gut funktioniert.Die Genauigkeit und Wirksamkeit eines Totzeit-Regelkreises hängen jedoch vom Verhältnis der effektiven Totzeit und des Abfrage-/Aktualisierungsintervalls des Regelkreises ab.Dies führt zu einer schlechten Temperaturstabilität bei Hochleistungsheizelementen, die zufällig eine Totzeit von mehreren zehn Millisekunden haben.Verwenden Sie einfach PID.Die standardmäßige Marlin- oder Repetier-Firmware mit aktivierter Display-Unterstützung stellt nahezu alle Steuerungsoptionen über das Scroll-and-Click-Menü zur Verfügung.Es ist vollständig, aber auch unübersichtlich und lässt Sie durch vier Ebenen navigieren, bevor Sie eine Achse bewegen können.Für den Werkstatteinsatz ist nur ein Bruchteil der Eingaben tatsächlich erforderlich.Entfernen Sie einfach unnötige Einträge im Firmware-Quellcode.Im Quelltext von Marlin geht das ganz einfach, indem man unnötige Einträge in der ziemlich selbsterklärenden ultralcd.cpp auskommentiert.Sie können das Bewegungsmenü auch vereinfachen, um die Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit zu überspringen:Es ist selten, aber 3D-Drucker können Feuer fangen.Nutzen Sie die Sicherheitsfunktionen der Firmware, aber verlassen Sie sich nicht ausschließlich darauf.Sowohl einfache MOSFETs als auch Halbleiterrelais versagen typischerweise in ihrem leitenden Zustand, was zu einer außer Kontrolle geratenen Erwärmung mit katastrophalen Folgen führen kann.Thermische Abschaltsicherungen sind 1-Dollar-Komponenten, aber sie können gut verhindern, dass ein beheiztes Bett auf der Landebahn Ihre Werkstatt in einen Krater verwandelt.Wenn Ihr Stromnetz instabil ist oder in der gleichen Werkstatt hochinduktive Leistungsgeräte eingeschaltet sind – zum Beispiel billige Plasma-Handschneider – ist es sinnvoll, Ihren Drucker über eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) zu betreiben.Schon ein kurzer Stromausfall während des Druckvorgangs ruiniert den Druck, da hilft Ihnen eine kleine günstige USV aus.Anscheinend ist die Herstellung eines großartigen Filaments etwas komplexer, als Pellets mit einer Schnecke in ein erhitztes Etwas zu füttern.Es erfordert genaue Messungen und eine geschlossene Rückkopplungsschleife, um die Toleranzen tatsächlich gering zu halten.Filamentfehler, die ich in billigen, minderwertigen Filamenten gefunden habe, reichen von eingeschlossenen Luftblasen, Variationen in Eigenschaften, Farbe und Durchmesser.Ich habe sogar eine ABS-Spule gefunden, die auf halber Strecke in PLA übergegangen ist.All dies trägt nicht zu einem zuverlässig hochwertigen Druck bei, und wenn die Hälfte der Drucke fehlschlägt, ist es nicht einmal billig.Stellen Sie also sicher, dass Sie ein gutes Filament erhalten, das die Fähigkeiten Ihrer Maschine misst.Ein großer Vorteil von DIY-Druckern ist die Wartung.Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Dokumentation macht es möglich, aber es soll auch Spaß machen, an der Maschine zu arbeiten.Saubere Verkabelung, Kabelführungen sowie ein einheitlicher Farbcode für Spannungen und Signale im gesamten Drucker sparen Ihnen viel Zeit, Frustration und magischen Rauch, sobald Sie das Innere Ihres Geräts ein oder zwei Jahre später erneut überprüfen müssen baute es zunächst.Ich hoffe, Ihnen hat diese Zusammenstellung von Erkenntnissen aus mehr als 20 einzigartigen 3D-Druckerkonstruktionen gefallen.Die meisten Open-Source-Projekte pflegen eine detaillierte Montageanleitung, lassen aber die Details aus, die eine Maschine zu einem großartigen, zuverlässigen und unterhaltsamen Werkstattgerät machen.Der Artikel ist lang geworden, füllt aber hoffentlich genug Lücken, um jedes DIY-3D-Druckerprojekt zu einem Erfolg zu machen.Es ist auch zwangsläufig unvollständig, also fügen Sie Ihre eigenen Ergebnisse im Kommentarbereich hinzu!Vieles von dieser Philosophie ist auch dann noch gültig, wenn Sie Ihren Drucker nicht perfekt oder gar zu einem „robusten Arbeitstier“ machen wollen.Ich habe 2014 ein Kit bekommen (kein besonders gutes).Dann habe ich alle Fehler behoben, die es meiner Meinung nach zu einer „zu niedrigen Qualität“ gemacht haben, und das war ein tolles Hobby für ein paar Monate.Bei OpenSCAD fühle ich mich wie ein Zuhälter.Es gibt noch ein paar Mängel, die ich kenne, und andere warten darauf, entdeckt zu werden.Ich würde nicht behaupten, dass es besser ist als ein moderner 200-Dollar-Drucker, und ich habe ungefähr 800 Dollar drin.Aber ich bin sehr zufrieden, weil es genau so gut funktioniert, und ich weiß, dass ich es reparieren werde, wenn es älter wird.Es macht Spaß, es selbst zu tun, auch wenn ich dadurch kein Geld spare oder mir ein besseres Produkt besorge.Ich liebe OpenSCAD ebenso wie meine Kinder.Aber mein Nachbar, der aus den Tagen der Handeingabe von Gcode für CNC-Fräsen stammt, hat einen bekommen und verbringt jetzt die meisten Arbeitstage damit, Prototypen für andere Leute zu drucken.Er schwört auf Solidworks, und die Snap-Together- und Assemble-Funktionen sind super cool, aber ich schaffe einfach mehr damit, Dinge in OpenSCAD zu erledigen, als in Solidworks die Lernkurve, die Schraubengrößenbibliothek usw. zu durchsuchen.Erst letzten Abend habe ich einen Niederdruck-SCUBA-Atemregler entworfen, den die Kinder in weniger als 2 Stunden im Pool in Openscad verwenden können, bereit zum Drucken und Verwenden, sobald ich ein Schrader-Ventil von einem Fahrradreifen abziehe.Keine Ahnung, wie lange es mit Solidworks dauern würde, aber ich nehme an, mit der Funktion zum Zusammenbauen von Teilen könnte ich vor dem Drucken testen, ob alles passt.Ich hatte mein eigenes 3D-Druckdesign fast aufgegeben, bevor ich anfing, OpenScad in Ubuntu zu verwenden.OpenSCAD eignet sich hervorragend für viele Arten von Designs im 3D-Druck, exportiert jedoch nicht wirklich in ein Standarddateiformat für die Präzisionsbearbeitung.Ich gehe jedoch davon aus, dass es irgendwann den Export im IGES-Format unterstützen wird, anstatt das grundlegende STL- und rudimentäre DXF-Format mit angenommener metrischer Skalierung.Solidworks hat einige Funktionen, ist aber normalerweise für die meisten Leute unnötig, die kleine Teile in FreeCAD (3D) / LybreCAD (2D) machen.Vor allem nach dem kürzlichen nVidia-Treiber-Update … hörte HeeksCAD endlich auf, auf meinem Computer abzustürzen, und wenn Sie viele Löcher in etwas bohren müssen, ist sein minimalistisches Werkzeugweg-Generatorkonzept brillant.Unanständig, wenn Sie Genauigkeit mit Wellenkupplungen benötigen, verwenden Sie keine der empfohlenen Optionen des Artikels.Für Präzisionsanwendungen liefert eine Doppelmembran-Wellenkupplung die besten Ergebnisse und blockiert die Maschine selbst bei Torsionsverformung nicht.Außerdem kann ich bestätigen, dass die Prusa i3-Aluminiumrahmen immer noch Plattenversteifungshalterungen benötigen, wenn Sie Ihre Maschinen mit hohen Druckgeschwindigkeiten betreiben.„Bei OpenSCAD fühle ich mich wie ein Zuhälter.“Das sollte der OpenSCAD-Slogan sein.Wir haben ein Tutorial für Anfänger für OpenScad vorbereitet.http://www.open-electronics.org/tag/openscad/Was mich daran erinnert, dass ich meine Arta-Holzkiste oder Acryl-Printarium fertigstellen muss.An dem Punkt, an dem ich entscheiden muss, wie ich mit ein paar Dingen umgehe, wie ich den Werkstattstaubsauger anschließe und wo der Staubsammler installiert wird.Zusammen mit dem Verlegen der elektrischen Leitungen, vorausgesetzt, ich entscheide mich, es nicht einfach mit einer handelsüblichen Steckdosenleiste anzurufen: PAuf der positiven Seite war die Belüftung das erste, was ich fertig gestellt habe, so dass sie zumindest seit einiger Zeit „funktional“ vollständig ist.Was die Extruderzahnräder betrifft, so kann sich PLA beim Drucken etwas verziehen und die Zahnräder verschleißen nach einer Weile und Reibung verursacht viel Lärm, was auch bedeutet, dass ein Teil der Energie verloren geht und sich nicht in Filamentschubkraft niederschlägt.ABS ist noch schlimmer, es verschleißt viel schneller als PLA.Nylon, obwohl es sich auch während des Druckens verzieht, trägt es überhaupt nicht auf.Die Zahnräder stoßen aufgrund der geringen Reibung auch auf viel weniger Widerstand, was zu mehr Kraft führt, um das Filament zu schieben, und es läuft auch etwas leiser.Meine Erfahrung mit TPC-Flex-Filament ist ziemlich umgekehrt, es hatte wirklich Probleme mit dem alten Wades-Extruder, aber seit ich auf (kundenspezifischen) Bowden umgestiegen bin, läuft es wirklich gut.Ich benutze 3mm, was auch hilft.Die maximale Druckgeschwindigkeit für TPC Flex beträgt etwa 30 mm/s.Ich kann Gürtel mit der Spiraloption mit hoher Genauigkeit und 0,5 mm dünn drucken.Ich habe einen für einen Kassettenrekorder ohne Verzerrungen im Ton verwendet.Ein großes Plus beim Bauen/Reparieren Ihres eigenen Druckers ist, dass Sie Dinge frei ausprobieren können, ohne sich Gedanken über die Zerstörung Ihres teuren 3D-Druckers machen zu müssen.Der teuerste Teil vieler i3-Drucker kann maximal ~ 20 $ betragen.Manchmal ist es gut, zwei Einheiten zum Laufen zu bringen oder, noch besser, einen Freund mit einem anderen 3D-Drucker in der Nähe zu haben, falls Sie ein 3D-gedrucktes Teil kaputt machen.(Kleber kann Sie jedoch normalerweise zur Not durchbringen) :-)Das ist genau die Art von Aufsatz, die ich brauchte.Tolle Animation für das einseitige PCB-Heizbett!Ich hätte diese Informationen ohne den Beweis einfach ignoriert.Vielen Dank auch für den Vorschlag, eine USV-Einheit zu verwenden.:)Habt ihr Tipps, wo man hochwertige Ersatzteile kaufen kann?Ich suche ein verbessertes beheiztes Bett, gute Faserqualität, Antriebsrad.Danke für das tolle Aufschreiben.In Bezug auf den beheizten Bauraum;Ich habe meine mit SunTuf, dem durchsichtigen gewellten Dachmaterial, und einem Holzrahmen gebaut.SunTuf ist viel billiger als Acryl, aber immer noch sehr transparent und steif.Allerdings habe ich die Haustür aus OSB mit einem (Schrott-)Glassichtfenster für eine bessere Sicht gebaut.In Bezug auf die thermischen Sicherungen;könnte jemand näher darauf eingehen, wie man eines davon implementiert?Ich habe ein wenig recherchiert und es scheint, dass 240 ° C im Grunde die höchste Bewertung ist, die Sie bekommen können, und dies scheint etwas zu niedrig zu sein, um sich vor einem außer Kontrolle geratenen Hotend zu schützen.„Überhitzungssicherungen sind 1-Dollar-Komponenten, aber sie können gut verhindern, dass ein beheiztes Bett auf der Landebahn Ihre Werkstatt in einen Krater verwandelt.“Es wurde für das beheizte Bett vorgeschlagen, nicht für das Hotend.Pre-Replicator 2 Makerbots hatten thermische Abschaltungen außerhalb der Heißendumhüllung aus Kapton/Keramikband.Um zu bestimmen, was diese Bewertung ist, ohne ein Beispiel zu haben, kann Experimentieren erforderlich sein.Kleben Sie vielleicht eine Thermoelementsonde außerhalb der Umhüllung an dieser Stelle.Ich habe meine eigenen 3D-Drucker gebaut und gekauft.Sehr zufrieden mit meinem Lulzbot Mini, den ich neu von einem Typen auf Criagslist bekommen habe.Der Kickstarter-3D-Drucker, den ich baue, ist ein schreckliches Design, was bedeutet, dass ich Zeit aufwenden muss, um ihn richtig zum Laufen zu bringen und ihn zu aktualisieren.Für CAD-Design ist TinkerCAD ein großartiger Ausgangspunkt, um dann zu Onshape überzugehen, um weitere Funktionen zu erhalten.Beide sind kostenlos.Wenn Sie gerne bauen und experimentieren, dann bauen Sie Ihr eigenes.Wenn Sie direkt eintauchen möchten, dann machen Sie später Mods, kaufen Sie eine.Wie auch immer, 3D-Druck rockt und ich kann den Tag kaum erwarten, an dem es Sekunden dauern wird, ein Produkt in Tennisballgröße herzustellen.Das ist fantastisch!Gibt es eine für den Harzdruck????Ausgezeichneter Artikel … Ich habe immer darüber nachgedacht, warum sogar einige KS / IGG-Projekte minderwertige Lager und beheizte Betten verwenden und in inhärente Konstruktionsfehler geraten. Dieser Artikel bringt es auf den Punkt!Eine Fülle von 3D-Druckerinformationen.Vielen Dank für die Zusammenstellung dieses Artikels.Fülle von guten 3D-Druckerinformationen.Vielen Dank für die Zusammenstellung dieses Artikels.über die Frage: „Warum zum Teufel würdest du das tun?“Nun, ich habe meinen eigenen 3D-Drucker von Grund auf neu gebaut, nur zum Spaß.Und davon zu lernen und meine Fähigkeiten meiner Familie und meinen Freunden zu zeigen.Aus Holz und alten Druckerteilen kann man ein sehr starres Design machen und ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen.Als ich mit dem Bau begann, hatte ich nicht erwartet, dass es so gut funktioniert, meine Absicht war es, einfache Zahnräder und Halterungen oder kleine Gehäuse zu machen.Keine Figuren, ich bin Techniker, ich brauche Zahnräder, kein „Yoda“.Wie auch immer, es war eine lustige Reise und ich kann empfehlen, einen von Grund auf neu zu bauen, weil es viel mehr Freude bereitet, etwas selbst zu bauen, als einen Bausatz zu kaufen und zusammenzubauen.Den verwendeten Extruder habe ich selbst gemacht (aus einem Stück Messingschrott, ich wollte Wasserkühlung, also baute ich einige Pumpen, um Wasser am kühlen Teil des Extruders vorbei zu pumpen, es funktionierte wie ein Zauber. Obwohl ein bisschen laut (Pumpe). Irgendwann Ich zerstörte, als ich versuchte, es zu verbessern, dann bemerkte ich, dass der Kauf des neuen Rohmaterials (Messing) teurer wäre als der Kauf eines luftgekühlten Vollmetall-Extruders aus China. Also war mein zweiter Extruder von ebay für ca. $ 16. Es hat genauso gut funktioniert.Vielen Dank für den Artikel, er könnte andere dazu inspirieren, ihren eigenen 3D-Drucker zu bauen.Ich habe auch meinen 3D-Drucker selbst gebaut – ich habe mich für Aluminium statt Holz und alte Teile von einem Flachbettscanner entschieden.Ich war auch überrascht, dass es so gut funktionierte wie es funktionierte – sicher könnte es besser sein, aber für einen ersten Versuch bin ich zufrieden mit dem, was ich tun kann.Hat jemand eine Bezugsquelle für diese Lager?https://hackaday.com/wp-content/uploads/2016/06/230vs24ani.gif?w=800&h=533Un-tse Un-tse Un-tse Un-tse Un-tse Un-tseGib es für MC Hotbed auf!Machen Sie dieses zu einem Sticky auf Ihrer Homepage!Also habe ich eine Frage, und ich weiß, mit ein wenig Google ist es erledigt, aber!das sieht aus wie ein Text von einer Person, die sich damit auskennt und das Wissen hat, es zu empfehlen.Bitte sagen Sie mir, gibt es eine gute „geheime“ Empfehlung, die Sie für uns haben, die ein „Kit“ kaufen möchten, ohne jedes Teil in einem Stück zu kaufen?Oder kennen Sie eine von Ihnen bewährte Seite, wo ich recherchieren kann?Vor ein paar Monaten habe ich einen Max Micron Prusa i3 von 3dprintersonlinestore.com für ca. 280 $ gekauft.Eine Woche Lieferzeit, kam als Bausatz, dauerte etwa zwei Abende zum Zusammenbauen und druckt seitdem großartig.Ein neues Loch im Bettschlitten wandelte es mit noch besseren Ergebnissen in eine 3-Punkt-Nivellierung um.Da es sich um einen Prusa i3 handelt, bietet er viel Platz zum Optimieren und Erweitern/Verbessern, während Sie fortfahren.Zu Ihrer Information, nicht dasselbe wie ein echter Prusa i3, noch sollte irgendjemand, der dies liest, so verwirrt werden, zu Ihrer Information.Dieser Wilson II ist ein wirklich schöner Bausatz.Beste Verpackung die ich je gesehen habe.”Gut gemacht!Übersehe ich etwas?Nö!Hallo.Ich werde wiederkommen!Ja.Bitte seien Sie freundlich und respektvoll, um dazu beizutragen, dass der Kommentarbereich ausgezeichnet wird.(Kommentarrichtlinie)Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren.Erfahren Sie, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden.Durch die Nutzung unserer Website und Dienste stimmen Sie ausdrücklich der Platzierung unserer Leistungs-, Funktions- und Werbe-Cookies zu.Mehr erfahren